法国(France)的酒庄都是有历史的，当这种历史随着岁月的积淀和酒庄的昌盛，不断地丰富不断的凸现出它曾有过的灿烂和辉煌时，酒庄便充满了记忆。这种记忆，弥漫在清新的空气里，回荡在深邃的酒窖里，铭刻在聚满阳光的石子地里，散落在年复一年支撑硕果的葡萄枝头。于是，因历史而滋生的酒庄的记忆，便成了法国(France)葡萄酒文化的一部分。普罗旺斯，波尔多，郎格多克……这些着名的葡萄酒产区，便与路易十四、亨利四世和拿破仑；便与教堂、修道院；便与毕加索、达利，甚至还与的大清文化交融在一起。

　　酒庄的记忆之波尔多1881年的葡萄酒

　　Chateau Batailley的历史，要追寻到1800年5月。那年，拿破仑率30000人马，迎着暴风雪，翻越阿尔卑斯山，在意大利(Italy)北部的马伦哥与奥地利(Austria)军队激战。拿破仑将盛满葡萄酒的橡木桶与火炮一起推上阵地，法军大获全胜，马伦哥重新回归法国(France)。

　　拿破仑喝葡萄酒打胜仗的消息传遍法国(France)。葡萄酒的种植和庄园的兴建，便成为那个年代法国(France)南方人的嗜好。这一嗜好奠定了法国(France)葡萄酒文化的根基并继续其传播。几百年后，我们前往的Chateau Batailley，便是那个年代的产物。

　　Chateau Batailley现今的主人卡斯代亚得知我们到访，特意在庄园门口插上一面五星红旗。卡斯代亚告诉我们，这个占地1700多亩的酒庄，是其曾祖父留下的，尽管经历过拿破仑帝国和二次大战，但葡萄的种植和酒的酿造却始终没有间断。卡斯代亚带着我们参观一个长达200多年的酒窖。打开铁门，一股陈年的香醇弥漫出来。借着手电光的照明，我们惊讶地发现，这里存放的不仅有本世纪的酒，还有上个世纪再上个世纪的酒。我看到一瓶1881年的葡萄酒，酒瓶上积满灰尘，摸上去的手感有些异样，仿佛酒瓶里流动的不是酒液而是岁月。我忍不住问卡斯代亚先生，能否让我拿着这瓶酒照相，他不但答应了并主动与我合影。我请卡斯代亚讲讲这瓶酒的故事，他说，他也不是十分清楚，反正是祖辈传下来的，原来也并非仅此一瓶。他说，在他还是个高中生时，一天和妹妹溜进酒窖，偷尝酒喝，发现了里面存放的1881年的酒。两个孩子抑制不住激动和好奇，急于品尝一下一个多世纪前的酒。他们打开酒瓶，每人喝了一口。没想到，这百年封存的酒瓶，竟再也无法密封。两个孩子怕父亲发现，竟把那瓶酒扔掉了。多年后，当卡斯代亚继承父业掌控酒庄时，觉得再也不能继续隐瞒此事了。便在父亲向他移交酒庄那天，告诉父亲当年他与妹妹偷喝1881年的陈酒并扔掉那瓶酒的故事。父亲非但没有责怪他，反而告诉儿子，自己早年也干过这样的事。原先酒窖中有三瓶1881年的酒，如今只剩一瓶了。父亲对卡斯代亚说：“千万可别让你的孩子再把这瓶酒也扔了。”

　　隔着铁门凝视Chateau Margaux

　　若说波尔多之行的遗憾，便是没能亲自走进着名的Chateau Margaux。这栋享有“波尔多的凡尔赛宫”美誉的酒庄，建于文艺复兴时期的公元16世纪。

　　当年，这里曾是着名的土鲁斯·劳德累克家族的宅邸。传说拿破仑在1812的莫斯科战役失败后，与其情妇躲进Chateau Margaux数月。当他尝遍了Chateau Margaux里的葡萄酒，便后悔未能像马伦哥战役那样，将葡萄酒带上莫斯科前线。后来，拿破仑被囚禁在圣赫勒拿岛时，的要求便是要看守他的英军给他弄些Chateau Margaux的葡萄酒来。

　　Chateau Margaux就在眼前，我们却进不去。因为它的主人去巴黎了，我们只能隔着铁门参观。陪同说，Chateau Margaux是波尔多地区雄伟壮丽的酒庄。Chateau Margaux里不但储存着大量的高级葡萄酒，还陈列着早年毕加索、达利、科克托和穆尔等艺术大师为Chateau Margaux绘制的酒标。至于他们的报酬，便是Chateau Margaux的美酒了。据说，毕加索是一瓶酒换一张酒标；达利离开Chateau Margaux时，竟带走了整整100箱葡萄酒。

　　酒庄的记忆之郎格多克—欧斯先生的清朝情结

　　在郎格多克地区的游历，令我难忘的是欧斯先生的Chateau Auzias。我们去的那天下着蒙蒙细雨。深秋初冬的风把黄得发红的树叶吹落满地。我们跟着欧斯先生，踏着沙沙作响的落叶，穿过耸立着的巴洛克式的廊柱，走进他的酒庄。

　　酒庄的底层是个类似客厅的空间，令人惊讶的是，墙上挂的全是清朝风格的饰品：既有景泰蓝的花瓶，也有琉璃的台灯，还有许多金盘银碗和字画。法国(France)的葡萄酒庄园怎么成了大清时期的文化展示？欧斯先生看出我们的疑惑，说，这个庄园是其祖上在1815年建造的，当时拥有2000亩土地，种植的葡萄是这一地区的品种。波旁王朝(DYNASTY)复辟那年，该庄园是郎格多克地区向皇室供酒的酒庄。欧斯说，到了他爷爷那辈，由于战乱、特别是二战时期，维希政权强行征酒进贡给德国(Germany)人，酒庄遭受很大破坏。战争结束，酒庄也面目全非，大片的葡萄被病虫侵蚀，庄园也因年久失修和战乱而破败不堪。老欧斯生下儿子后，便把庄园卖掉。他用卖庄园的钱到巴黎供儿子读书。有趣的是，欧斯20岁那年来到，赶上了红卫兵大串联。他跟着这股革命“洪流”从上海走到北京，一路上他像寻觅宝藏一样，收集到许多古董。这些古董多半是晚清的产物，做工精致，色彩绚丽，令欧斯爱不释手。多年后，深爱文化的欧斯先生积少成多，所收藏的古董竟达数百件。这时，他找到当年从其父亲手中买走庄园的那户人家，用高出当时两倍的价钱，又将酒庄买回。

　　欧斯把自己的酒庄变成了文化展示馆，到处都摆放着他几十年来的收藏。酒庄买回后，他翻耕土地，用机械化工艺栽种葡萄。Chateau Auzias成为郎格多克地区向出口葡萄酒的酒庄。

　　体味与天国执手相连的感觉

　　在法国(France)，只要有修道院处，就有葡萄园。这个8世纪形成的传统保持到了今天，郎格多克便是这一传统的摇篮。这一传统是怎样形成的？葡萄园与修道院有什么联系？……在郎格多克的拉格列斯修道院里，我们寻找着答案。

　　拉格列斯修道院是贵族后裔帕努瓦创建的。当时他是查理曼大帝军队中的士兵，退役后回到家乡阿尼安创建了这座修道院。拉格列斯修道院里记录了葡萄酒对于修道士的重要性，在弥撒仪式里需要用它，在帕努瓦后来陆续创办的15个修道院里，每天至少有100多名信徒做弥撒。同时，葡萄园对修道院而言，也是一项重要的经济资产。如，修道院要为过往的旅客提供住宿，若来客显贵，而他们对修道院提供的食物和葡萄酒满意的话，该修道院便会被授予免除某些商业捐税的特权。由此，可见葡萄园对于修道院何等重要，甚至葡萄园址的选择，也会决定修道院的地点。

　　今天在法国(France)，凡能产生好葡萄酒的土地，均是干燥并带石块的土壤，早发现并进行这一选择的，便是当年的郎格多克的修道士。郎格多克的许多修道院，在后来的宗教战争中均不同程度地受到破坏，但其葡萄种植传统仍延续着，以致在某些修道院旧址上，仍可找到品位上佳的葡萄园。

　　所以，当你喝着郎格多克葡萄酒，若在其中体味出一种与天国执手相连的感觉，便不足为奇了。

　　酒庄的记忆之普罗旺斯亨利四世的圣水和圣树

　　走进被浓郁树荫遮盖的已有400多年历史的Chateau Aumerade，便会感到一种与众不同。若不是庄园下有大片起伏的葡萄园，你会感觉此地更像一个公园。

　　\

　　浓密蔽日的梧桐和桑树连成一片，烈日下透着清凉。树荫下一口井特别显眼，水面上眨着斑驳的阳光。Chateau Aumerade的主人亨利·法希尔告诉我们，这口井是当年亨利四世赐给自己家族的，皇室的御工是拿着皇上的手谕开凿这口井的。法希尔带我们到一棵大桑树前说，这是亨利四世种下的，树种是当年的哥伦布从新大陆带回的。

　　早年，Chateau Aumerade属于皇室。传说是路易十四的一位内阁大臣的私宅，后来这位大臣将其改成普罗旺斯的猎人寓所和养鸽场。他去世后，在其夫人请求下，其子女发誓永不分割或出卖他们挚爱的庄园。但不幸的是，由于生活所迫，内阁大臣的子女在其母亲去世后，还是将庄园分割出卖了，其中一部分被路易十六的一位军官买走。至法国(France)大革命时期，庄园又被充公，直到这位军官去世，庄园才归还军官的女儿 Aumerade夫人。从此，庄园便以其名字Aumerade命名了。

　　1932年，一位名叫亨利·法布尔的人，从Mr. Aumerade处购得了Chateau Aumerade，并发誓再现其辉煌，使之再度成为普罗旺斯的酒庄。1950年，它被授予特级酒庄称号，同年，亨利·法希尔创制了十分个性化且在半个世纪后被评为全法国(France)魅力的酒瓶玛丽·克里斯蒂娜酒瓶，并成为东方快车上的酒瓶。多年后，亨利·法希尔又购买了庄园附近的土地。他并不知道，这就是当年那位内阁大臣的夫人Piegros庄园一部分。

　　想不到，被割裂的庄园几百年后，又被统一了起来。